История моды. 1990-е: хип-хоп, хай-тек и «смерть высокой моды»

Камзолы, хай-тек и глобальная мода

Тенденция обращения к моде прошлых лет и эпох, впервые четко обозначенная в 1980-х, в последнем десятилетии века стала утрированной. Дизайнеры не просто разрабатывали актуальную интерпретацию моделей прошлых лет, но стали обращаться к элементам костюма XVII-XVIII веков.

Так, в моду вошли кружевные вставки на одежде, камзолы, воротники с рюшами, рубахи на шнуровке. Многие именитые Дома моды выпускали коллекции в стиле неоклассицизма, добавляя в ретро-наряды современные элементы, делавшие образы более гламурными.

Среди дизайнеров, обратившихся к моде прошлых веков, были Джанни Версаче, Карл Лагерфельд, Анна Молинари, Джанфранко Ферре. Однако, чаще всего подобные модели не получали распространение вне модных показов и страниц глянцевых изданий: возвращение неоклассицизма скорее отражало некий кризис идей в современной индустрии, но никак не влияло на повседневный стиль человека в большом городе — к концу века публика стала ценить комфорт и практичность больше, чем когда-либо ранее.

Восток и Запад

Наравне со взглядом в прошлое в 1990-х дизайнеры все чаще обращались к традициям и культуре экзотических регионов и стран, пытаясь с помощью моды «помирить» западную прагматичность и аутентичность стран Востока и Африки.

Модельеры, жившие и работавшие в больших городах, стали пристально приглядываться к эмигрантам, которые, приехав в Америку или Европу, пытались на чужой земле сохранить свою самобытность, в том числе и в том, что касается одежды.

Жан-Поль Готье, к примеру, в 1997 году представил на суд публики коллекцию, в которой размышлял на тему отношений Франции и ее африканских колоний.

Другим кутюрье, обратившимся к этническим мотивам, стал Джон Гальяно, с подачи которого поклонники Дома Dior стали одеваться в стиле «черный шик» или «богемный шик» — именно так обозреватели моды окрестили одежду, в которой смешивались элементы разных культур. В отличие от костюмов в стиле неоклассицизм, «богемный шик» стал весьма коммерческим направлением в индустрии стиля, и именно в 1990-х мода стала поистине глобальной.

Смешение эпох и культур в моде проходило на фоне развития технологий, которое, как и большинство крупных социальных процессов, не обошло стороной и подиумы. Дизайнеры стали массово использовать эластичные ткани и шить из них наряды, светившиеся в темноте.

Модельеры, работавшие в стиле хай-тек, наклеивали на костюмы металл и пластик, использовали нервущуюся бумагу и латекс, обсыпали отражающие свет ткани блестками и пайетками.

В это же время в моду вошел стриженный мех, который теперь не был предназначен исключительно для пошива верхней одежды, но часто использовался для украшения блузок или юбок. Так, на мировых подиумах нашлось место и прошлому, и будущему, и разнообразному современному миру, не ограниченному западной цивилизацией.

С улиц — на подиумы

Пока одни дизайнеры черпали вдохновение в моде прошлых лет и столетий, другие изобретать новые стили. Это больше остальных удалось Марку Джейкобсу и Анне Сью, ставшими первопроходцами стиля «гранж», захватившего в 1990-х не только подиумы, но и улицы.

Идея состояла в отказе от моды в ее привычном понимании, отказе от того, как воспринимался стиль и работа дизайнера во все предшествовавшие десятилетия. Одежда в стиле гранж была нарочито неряшливой, часто будто помятой и, казалось бы, более уместно смотревшейся в корзине для белья, а не на страницах глянца.

Фланелевые рубашки, будто уже отжившие свой век, потертые пиджаки, мятые брюки и растянутые свитера — такую одежду представляли в своих коллекциях ведущие Дома моды.

Американская молодежь, предпочитавшая выглядеть именно так еще в 1950-х и 1960-х, вновь сумела заставить дизайнеров не «навязывать» миру собственные идеи, а прислушиваться к массовой публике, формируя тенденции, исходя из предпочтений обычных людей.

Гранж и хип-хоп

Гранж, хоть и пользовался невероятной популярностью из-за отсутствия необходимости тратить на образ множество времени, усилий и денег, однако не получил одобрения у экспертов. Многие обозреватели модных журналов высказывали мнение, что именно этот стиль ознаменовал смерть высокой моды и окончательный диктат улиц, а не подиумов.

Еще одно новшество, ставшее с подачи американских молодых людей неотъемлемой частью модного мира — стиль хип-хоп. Характерная для этого стиля одежда — широкие штаны, футболки и толстовки на несколько размеров больше.

Впервые так стали одеваться подростки из неблагополучных районов. В таких семьях родители, не имея возможности ежегодно обеспечивать нескольких детей новой одеждой, покупали футболки и джинсы «на вырост», чтобы подросток мог проходить в них несколько сезонов.

Меньше всего в такой ситуации родители думали о стиле и фасонах, однако довольно скоро одежда, ассоциировавшаяся с низким социальным статусом, стала едва ли не повсеместной, за хип-хоп-исполнителями потянулись и подростки из обеспеченных семей, которые, подражая кумирам, начали носить широкие штаны и толстовки.

Вскоре этот изначально агрессивный и бунтарский стиль уже демонстрировали модели, и хип-хоп стал неотъемлемой частью не только массовой культуры, но и моды.

Сдержанность против моды «напоказ»

Однако одежда как в стиле хип-хоп, так и в стиле гранж, зачастую подвергалась критике не только за неряшливость и несоответствие стандартам высокой моды, но и за то, что была ориентирована строго на определенную возрастную категорию.

Люди старше тридцати по-прежнему хотели выглядеть аккуратно и модно, к тому же, работа в офисе часто ограничивала выбор одежды и уж точно не предполагала широких спущенных на бедра штанов или растянутых свитеров.

Пуризм — стиль, характерный для взрослых работающих людей 1990-х — как раз пропагандировал безупречный крой, сдержанность и элегантную простоту. Дизайнеры, создававшие модели в этом стиле, отдавали предпочтение архитектурному крою и не особо увлекались украшениями и чрезмерной оригинальностью.

Сдержанной была и цветовая палитра — в основном такие наряды были белого, бежевого или серого цветов. Главным правилом модельеров, работавших в этом направлении, можно назвать фразу «ничего лишнего» — лишь элегантность геометрических форм и сдержанные оттенки.

«От Версаче»

Из основных тенденций последнего десятилетия 20 века стоит, пожалуй, отметить и одержимость лейблами. Многие по-прежнему считали необходимым демонстрировать дороговизну своей одежды и предпочитали вещи, на которых крупно был указан бренд.

Зачастую дизайнеры обращали подобную демонстративность в шутку, создавая китчевые модели ядовито-ярких цветов с нашитыми логотипами модных Домов. Одним из сторонников такого ироничного подхода был Марк Джейкобс, работавший в то время на бренд Louis Vuitton.

Последнее модное десятилетие XX века можно назвать во многом символичным: именно в 1990-х модная индустрия объединила в себе прошлое и будущее, а отсутствие одного господствовавшего стиля подтверждало мысль о том, что одежда — еще один способ выразить собственную индивидуальность.

Автор: Белла Адцеева

Комментарии